5年ぶりにドイツを訪れた。本年（2015）6月にオーストリアの観光ツアーに参加し、ミュンヘンで帰国するグループと別れ、南ドイツのウルムに在住する長女の世話になった。とは言え主目的はオーストリア・チロル地方の山歩きで、ドイツには今回もちょっと寄っただけ。

昨今のギリシャ財政危機で、ドイツのEUのリーダーとしての存在感がますます強く印象付けられた。前回のドイツレポートの冒頭で、同じ敗戦国だった日本とドイツの戦後の歩みの違いについて個人的感想を書いたが、今回の旅でもその思いを一層強くした。この国の現政権の粗雑極まりない「新安保法制」や「新国立競技場」の扱いもさることながら、戦後70年を迎えていったいどのようなメッセージを世界に発しようとしているのだろうか。内容によっては日本に対する視線がより厳しくなり、この国の立場を更に歪めるのではないかとの懸念が消えない。


ダッハウ強制収容所跡

ミュンヘン空港から郊外のダッハウ強制収容所跡に向かう。1932年にナチスドイツが開設した最初の強制収容施設で、その後ドイツ各地や周辺国（ポーランドのアウシュビッツ等）に作られた多くの強制収容所の原型になった。施設は大戦後に難民住居に使用されたが、保守政権時代に一部撤去されて痕跡が消えかけた。しかしドイツ国民と国際世論の強い要求により歴史史跡として2003年に再構築され、一般公開されたものである。管理棟（生体実験が行われたとされる）と死体焼却棟は当時の建物が残っているが、撤去済みだった30棟の居住棟は当時の記録と証言に基づいて再建された。

強制収容所と聞くとユダヤ人差別・虐殺を思い浮かべるが、ダッハウ収容所は政治犯を捕えて強制労働に就かせる施設としてスタートした。政治犯には反政府活動家だけでなく、作家、聖職者、外交官なども含まれ、常習犯罪者や麻薬中毒者などの囚人と共に強制労働に駆り出された。囚人の中にはユダヤ人もいたが、ユダヤ人なるが故に強制収容されたのは、大戦でドイツが劣勢に傾いた1943年以降だったという。ホロコーストが、独裁政権が危機逃れの常套手段として民族意識を掻き立てる極端なケースだったことに、改めて気付かされた。

開設当初の収容人数は約5千人だったが、第二次大戦開戦時に9千人に拡大、末期の44年秋には3万5千人が収容された。居住棟に再現された初期の3段ベッドの居室を見ると、正直言って「山小屋」程度で、2～3泊ならガマン出来そうだが、1棟に1千人余が押し込まれた末期の状況は想像を絶する。当然ながら食事や衛生環境は劣悪を極め、末期の半年間で餓死・チフスによる死者は1万5千人にのぼった。連合軍によって解放された1945年4月29日に撮影された写真の死屍累々の酸鼻には目をそむけざるをえない。ちなみにダッハウ掃討作戦にあたった部隊は、欧州戦線で最も危険な任務を志願したと言われる日系アメリカ人部隊の第442連隊戦闘団だった。

管理棟は当時の建物。収容者は毎朝広場に集められ作業指示を受けた。
ツアーガイド（右）は就活中のボランテイア。
管理棟。ナチス時代の強制収容に関する資料が展示されている。
初代のダッハウ収容所長は隣接するナチス親衛隊訓練所の幹部だった。
30棟あった収容棟は１棟だけ当時の資料と収容者証言によって再建されている。
再現された初期居住棟の3段ベッド。

ダッハウにもガス室がある。死体焼却棟内の焼却炉に隣接して「待合室」「シャワー室（ガス室）」「死屍集積室（焼却待ち）」が並び、流れ作業で「処理」した状況が想像できる。このガス室には実際の稼働を示す「公式記録」がなく、それを理由に「虐殺はでっち上げ」と強弁する極右論者がいるらしいが、この現場に立てば歴史の真実は自ずと見えて来る。（某国現政権の取り巻きにもヘイトスピーチと同列の論客がいるようだが、同国人として恥ずかしい）。

我々は有料ガイドツアーに加わった（2時間のツアーで料金3ユーロ、ドイツ語、英語、イタリア語のツアーある）。ガイドは現在就活中という若い男性ボランテイアで、ドイツ人らしくジョークも交えずに几帳面に説明してくれた。彼の説明で強く印象に残った一節がある。それは本収容所跡の再構築に関する段で、「第二次大戦敗戦後にドイツが主権を取り戻し、政権についた保守政治家たちは、ナチスの痕跡を消すべくダッハウ収容所の「サラ地化」を進めたが、世論の強い反対で歴史証言の場として残すことになった。ドイツが国際社会で発言権を得ることが出来たのは、この決断と無関係ではない」。戦争責任が1世代や2世代で消えないことを、日本人は知らなさすぎるのではないだろうか。

1棟1千人の収容者にこれだけの便器で間に合う筈がない。
居住棟の跡地。コンクリート基礎がビッシリ並ぶ。前方に監視塔。
死体焼却棟は戦時中に建て替えられたもの。窓のない部分にガス室がある。
ガス室の内部。集団シャワー室とされ、1度に100人を処理した。
ガス室の出口側にある死体集積室。
焼却炉。1つの炉で1度に３～４体を焼却したという。

ノイシュヴァンシュタイン城

話はダッハウ強制収容所からガラリと変わる。ドイツの観光名所と言えば「ノイシュヴァンシュタイン城」にトドメを刺す。ダッハウから城まで車で2時間ほど、名所旧跡にあまり関心のない小生でも、ここまで来て寄らない手はない。案内役の娘は気乗りしない様子だったが、城から車で10分のシュヴァンガウに小ホテルを確保してくれた。ホテルの庭から城が遠望でき、庭先で供された地ビールと田舎料理もなかなかの味だった。

ノイシュヴァンシュタイン城は、バイエルン国王ルートヴィヒⅡ世が国を傾けて建てた城である。作曲家ワグナーのパトロンと城つくりに熱中して国政を顧みなかった王は、ノイシュヴァンシュタイン城の完成を見ずに怪死をとげた。自殺説もあるが暗殺説が強い。美の世界に没入した王の最後の作品だけに、城はどの角度から見ても絵になる。観光パンフレット等でよく見る湖を背景にした細身の城のアングル（右：ネットから借用）で撮ろうと思ったが、アクセス路がみつからない。この絵柄の絵ハガキを売っているオバサンに尋ねると、「岩登りのエクスパートかヘリをチャーターしなければ撮れません！」。まあ、そこまでしてマネ写真を撮ることもない。

城は山の中腹に立つ。ガイドブックから想像できなかった景観。
夕陽に染まる城。
隣の山腹に見えるホーエンシュヴァンガウ城はⅡ世の父親の城。この城もそれなりにカッコ良い。
翌朝、尖塔に朝日が当たった。
駐車場から城まで徒歩で結構な登りがある。城門は近付いて見ると立派。城内見学は予約が要るが、内部は未完成でたいした家具もないと聞いてスキップ。
城の裏山を登って展望スポットから。
同じ場所からホーエンシュヴァンガウ城。この景色もなかなか。
ホーエンシュヴァンガウ城。中を見学しなかったが、実際に使われていた城の生活感が良いという。
狭いながらも味のある庭園。
ホーエンシュヴァンガウ城からノイシュヴァンシュタイン城を遠望。

フュッセン

フュッセンはノイシュヴァンシュタイン城から車で15分の小さな町。昼食のために立ち寄ったのだが、思いのほか雰囲気があって観光客も多い。案内書を見たらフュッセンは「ロマンチック街道」の終点、ナルホドとうなづく。ちなみに「ロマンチック街道」は日本の旅行業者が付けた客寄せ源氏名と思っていたが、ドイツの地図にもそう記されていた。

フュッセンの中心街。
街はずれまで歩いたら修道院があった。

ウルム　（Ulm）

ウルムは日本の観光ガイドには載っていない。そのウルムを訪れたのは長女が住んでいるという理由だが、行ってみると歴史豊かで中世の街並みもあり、なかなか興味深い町だった。

ドナウ川に沿ったウルムは14世紀の神聖ローマ帝国の直轄都市の時代に交易で発展し、1397年に市民憲章を制定して自由都市になった。市のシンボルである大聖堂の建設もこの時代に始まったが、宗教改革時にカトリックからプロテスタント都市に転じ、建設中だった大聖堂も宗旨替えしてルター派の教会になった。市の南側を流れるドナウ川はこの市の経済基盤だったが、同時に列強に目をつけられて侵略を受けることになり、多額の賠償金を巻き上げられたりナポレオンの干渉を受けたりする。

第二次大戦では連合軍の空襲で市街の2/3が瓦礫と化したが、戦後は地の利を生かして企業を誘致、産業振興で復興を果たし、歴史的な街並みも再現された。ドナウ川対岸のノイウルム（新ウルム）には1991年まで米軍の大部隊が駐留していたが、全面撤収で広大が土地が生まれ、新たな発展を促すプラス要因になっている。

ウルム大聖堂は、教会建築として世界一高い尖塔（161.53m）を持つ。ここに来たからには、先ずは768段の階段で先端直下の展望台まで登るしかない。

大聖堂正面。ワイドレンズでやっと全身が写った。
ゴシック建築の特徴が見られる側面。
高い天井が印象的。
8000本のパイプオルガン。毎日正午30分の演奏（有料）は圧巻。
正面左側の入り口から768段のラセン階段を黙々と登る。
6合目（？）の休憩所に鐘楼を覗く樹脂製の窓がある。15分毎にハラに響く鐘が鳴る。
8合目（？）で尖塔の中央階段に移動。高度恐怖症の足がすくむ。
最上部の狭い回廊が展望台。すぐ上に尖塔の先端が見える。
てっぺんの展望台からの眺め。足元のウルム中心部の建物は大半が空襲で破壊され、昔の姿で再建されたというが、どれがオリジナルでどれが再建されたものか区別が難しく、歴史を重んじるドイツ人の姿勢を強く感じる。大聖堂そのものは連合軍が標的から外したため、空襲を免れた。

ウルム観光案内
6合目の展望台から市街を見下ろす。ドナウ川河畔の中世の職人街は空襲を免れた。
1370年に建てられた百貨店は1419年以来市庁舎として使われてきた。
波模様の破風が特徴の建物は穀物倉庫。中世の都市では戦争に備えて市民の食糧確保が重要だった。今は市の資料館と多目的ホールに使われている。
15世紀に立てられた傾いた家。現在は人気ホテルになっている。
ちょっと雰囲気のあるレストランがあちこちにある。
ドナウ川を渡って対岸のノイウルムからウルム中心部を望む。
市内とドナウ川をつなぐ小運河。
中世の自由都市時代の防壁がところどころに残る。市の拡大と共に外側に新しい防壁が築かれた。
ウルムはアインシュタイン生誕の地。お得意の愉快な表情をとらえた記念碑もある。

中心部から徒歩15分の空襲を免れた地域に築200年～の建物が並ぶ。古めかしい外見から想像できないが、内部はモダンな住居やオフィスに改装されている。緑が豊かで窓から教会が見え、路面電車が走るのはヨーロッパの町らしい。
郷土料理の紹介。ローストビーフは最上級のごちそう。
川マス料理。
同じ川マス料理でも、この1皿にはギョッとする。